photo

Успеваем любоваться весной, пока она еще не обзавелась зелеными коврами, цветами, свежей листвой и прочими атрибутами очевидной красоты.

Линялые бока, серые обрывки снега, прошлогодняя трава, колючие голые ветви – сегодня в программе ранняя весна, не успевшая ни причесаться, ни умыться. Зато столько тончайших полу- и четверть тонов из палитр земли, талой воды, пыли и грязи летом уже не увидишь.

Когда поблизости нет озер, остается радоваться лужам. Особенно хороши большие. Как говорили нам на уроках живописи, больше грязи – больше связи. Золотые слова!

А это уже с другого края Бормио:

А это весна рядом с деревней Априка, тоже альпийской:

Удивительно, что казалось бы, такая же фактура, как и осенью – лысые деревья, жухлая рогожка пожелтевшей травы – но настроение совсем другое. Пора просыпаться, выбираться из под снежного одеялка в зябкое утро, пора прихорашиваться и наряжаться. Все уже предчувствует лето. Ура!

 

Буквально в двадцати километрах от Бормио над городком Грозио на горе стоят живописные развалины башен и крепостей. Это исторический комплекс «Парк петроглифов Грозио». Кроме того, что здесь есть археологический памятник, «Руп Магна», внесенный в список наследия ЮНЕСКО, два средневековых замка и каменные террасы для виноградников, заложенные почти тысячу лет назад, он находится в красивейшем месте с панорамным видом на долину Грозина, и сюда можно приходить просто помедитировать. Вход, кстати, свободный.

Парк располагается на горе между рекой Адда и ручьем Роаско. Подняться на гору нужно пешком по узкой тропинке, с которой постепенно открывается захватывающий вид на замки и виноградники:

РУП МАГНА

Руп Магна – это огромный, длиной 84 и шириной 35 м, выступающий из земли камень, похожий по форме на спину кита. На фото он в нижнем левом углу:

На нем выгравировано около 5000 петроглифов, изображающих людей, животных, геометрические фигуры и т. д. Рисунки датируются с неолита (4-е тысячелетие до н. э.) до железного века (1-е тысячелетие до н. э.). Археологические раскопки подтверждают существование здесь доисторических поселений начиная с бронзового века (16-14 век до н. э.) до железного века, а именно до 1 века до н. э.

СТАРЫЙ ЗАМОК
(Castello Vecchio или Castello San Faustino)

Кастелло Веккио, согласно археологическим данным, был построен в конце X века. Впервые упомянут в письменном документе в 1150 году. Хотя первые религиозные сооружения здесь были возведены уже в VII-VIII веках, возможно, с целью скрыть древние могилы, вырубленные прямо в скале. Замок, скорее всего, задумывался не для обороны, а в качестве символа власти его феодальных владельцев, епископов коммуны Комо. Был заселен до конца XVI века.

НОВЫЙ ЗАМОК
(Castello Nuovo)

Кастелло Нуово был построен между 1350 и 1375 семьей Висконти. В то время Висконти были лордами Милана. Замок был окружен двойной оборонительной стеной, имел прочную крепость и укрепленную внутреннюю башню. С южной стороны он был защищен крутым склоном, а на северной был вырыт ров. Тем не менее, замок ни разу ни участвовал в сражениях, но был разрушен в каких-то феодальных передрягах в 1526 году.

ТЕРРАСНОЕ ВИНОГРАДАРСТВО

На склонах замкового холма, Доссо деи Кастелли (Dosso dei Castelli), сохранены древние террасы для виноградников. Они были построены здесь примерно в 1200 году. Особенности ландшафта в Валтеллине не позволяют выращивать виноград на равнинах, равнин по-просту не хватает. Жители итальянских Альп с давних времен приспособились устраивать виноградники на труднодоступных склонах гор. В Валтеллине и по сей день процветает террасное виноградарство. На склонах невозможно использовать механическое оборудование, поэтому почти все действия выполняются вручную. Кроме того, необходимо постоянное обслуживание каменных стен, поддерживающих террасы. Поэтому вино северной Италии, как правило, дороже южных вин.

На этой фотографии за крепостной стеной Кастелло Нуово открывается панорамный вид на Грозио и склон горы с древними террасами для виноградников. Современные террасы выглядят также:

Ну и просто парочка масштабных видов:

На фото ранняя весна, еще только показалась нежная травка, в долине только начали цвести плодовые деревья. Думаю, летом здесь еще красивее.

В таких местах, как это, где планета наша может похвастаться особенно прекрасными ландшафтами, где история исчисляется тысячелетиями, а современные жители бережно хранят и природу, и оставленное им предками наследство, начинаешь гордиться человечеством. Ни мусора нигде не валяется, ни графити никто не намарал на стены. Жаль, что это далеко не везде так.

 

До того как горные, и, особенно, зимние виды спорта стали популярными и коммерческими, альпийские жители, в основном, зарабатывали на жизнь разведением скотины. Сейчас пастухов в разы меньше чем инструкторов-горнолыжников, но они никуда не делись и животноводство по-прежнему процветает.

Стоит выбраться за город, и тебе непременно встретится или какая-нибудь заблудшая овца, или целое стадо.

Да что там за город! Недавно, когда мы подходили к дому, а живем мы в центре, в исторической части Бормио, я запнулась за свой шнурок и чуть не упала. В этот момент из полуподвального окна раздалось «Бее-еее». Надеюсь, животное не злорадствовало, а просто испугалось моего неожиданного «черт побери». Было очень смешно. И еще выяснилось, что среди наших соседей есть настоящие козлы.

Здесь в Бормио, как и у нас в Тюмени, есть горячие источники. И вот как-то мы с дочерью и другими гостями местного термального spa-комплекса грелись в бассейне с прекрасным видом на долину. И тут одна девушка возбужденно сообщила:

– Смотрите, там олени!

Все отдыхающие кроме, может, пары человек, рванули к краю бассейна и вытянули шеи. Оказалось, все мы тут были русскими. Я прищурилась и со знанием дела сказала, что это точно не олени.

– Олени пугливые, их не так просто встретить. Это чьи-то козлы. Здесь много козлов.

Мне самой не понравилось, как двусмысленно это прозвучало. Разговор потом еще долго вертелся вокруг козлов, оленей и того, кто из них кому чаще встречается. Нам, городским жителям, легче представить коня в пальто, чем на выпасе.

Поневоле в этой связи вспоминается как в старом анекдоте коза говорит своим отпрыскам: «А папа ваш, деточки, – козел».

Как-то прошлым летом мы ехали на Альп д’Юэз (это во французских Альпах), и с правой высокой стороны дороги на нас обрушилось целое цунами овец с небольшими вкраплениями козлов. Стремительно, как, нерестящийся лосось, они перекрыли дорогу и растеклись по холмам на левой стороне.

Когда мы, часа, может, два спустя, возвращались обратно, овцы были все там же и также решительно, будто выполняя план, съедали все на своем пути.

А это коровы принимают солнечные ванны на перевале Гавия:

Коровы не такие циркачи, как козлы, и не могут скакать по отвесным каменистым скалам. Но высоты они тоже не боятся и весьма ловко (значительно ловчее меня) гуляют по крутым склонам над пропастями. Любая из них могла бы сказать мне: «Это еще посмотреть, кто из нас корова».

И, напоследок, французские буренки и немного французского иван-чая:

Если в Бормио (1200 над уровнем моря) уже вовсю весна, и снег остался только на склонах, то в соседнем Ливиньо, который обосновался на 600 метров выше, и в горах, и в долине еще настоящая зима. Считается, что каждые сто метров вверх уменьшают температуру воздуха на один градус. Ливиньо – самая высоко расположенная деревня в Европе (если не считать европейским Кавказ, где есть, например, Куруш, 2565 метров над уровнем моря), так что холода здесь почти как в Сибири, зимой может быть и -20.

Курорт стоит на плато высотой 1800 метров над уровнем моря, окруженном вершинами, высота которых не раз переваливает за 3000. Эта морфология имеет сходство с тибетским нагорьем, и Ливиньо называют «маленьким Тибетом». Масштаб здесь, может, и не тот. И вместо ашрамов и медитаций – подъемники и все возможные в горах виды спорта. Но красота уже и вправду какая-то неприрученная, высокогорная.